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            媒体报道
            公司新闻
            隆力奇
            如果香水彰显的不是性感,那它卖的会是什么?
              日期:2020-06-22   浏览数:25

            如果你翻一翻香水廣告,總不能忽略掉的有兩種畫面:裸露的身體和性感的人體曲線。

            Brut 的香水總是圍繞性感來講故事。“每個用 Brut 的男人背後,總有一個喜歡他香味的女人。“ Brut 在 1985 年一款古龍香水的廣告詞暗示瞭香水對於吸引異性的作用。這些廣告想要傳遞的信息很簡單:噴對瞭香水,你會魅力四看瞭讓人濕透的漫畫 射。

            但這個方法似乎不管用瞭。“性感不是現代消費者想要的東西……25 年前人類對性別的固化概念在今天沒那麼管用。” Phlur 的首席執行官 Eric Korman 說。創立於 2015 年初,隻用電商賣香水的 Phlur 剛推出六種香型的中性香水,每種味道都試圖喚起某種場景,戶外的味道,逃離情緒的味道、想要塑造內心的自信感的味道——總之能帶來一些新鮮感,而不是售賣性感。

            過去 75 年,香水行業的圖像總是充滿瞭肉欲,不過現在香水制造商不打算這麼幹瞭。因為他們發現年輕一代的消費者不再追求那種讓人聞起來超級性感,或者是自帶性別區分度的香水。一些女性消費者會嫌棄某些女性香水的直接原因是:“這實在讓我聞起來太娘瞭”。

            舊金山的小眾香水品牌 Pinrose 也不想賣個消費者聞起來性感的味道,相反它的口號是“For clever devils”——想要你聞起來很聰明。 Le Labo、Black Phoenix Alchemy Lab 也在做著類似的事。

            但這並不是小眾品牌一時興起,很多奢侈品品牌的香水也正在改變吸引消費者的方式。Prada 最近也推出瞭一款無性別香水,廣告則使用瞭藝術和超現實的手法。

            事實上,和所有時尚單品的輪回一樣,香水界的這股“與性劃清界限”的風潮也是一種復古。

            制造香水的工藝始於古埃及,當時有祭祀神明的作用,古羅馬人和阿拉伯人對其做瞭進一步改善。14 世紀香水技術到瞭歐洲,但直到文藝復興時期,香水隻有特權階層的人在使用。

            19亞洲色色 世紀,噴香水這件事不再僅局限於貴族特權階層。當時,愛美的女性會使用單一香味的香水,比較受歡迎的味道有薰衣草、紫羅蘭和玫瑰花香。當時男士們也噴灑類似的香味的香水,到瞭 20 世紀香水制造商才特意將男女士的香水分開制造和銷售。也宅福利趣事百科就是說是零售商教育瞭市場將男香和女香分開使用,現在它們又想讓消費者不要分那麼清楚。不過,當時香水的社會功效仍然限於衛生和除臭,還沒有“增加吸引力”那麼深謀遠慮。

            新的化學技術讓香水制造商不隻局限於自然花香,這也為香水制造提供瞭更多可能性。同時,除瞭香味以外,香水瓶的設計、包裝和廣告也變得重要。香水制造商更喜歡和著名的玻璃生產商比如 Lalique 和 Baccarat。當時最著名的香水叫 Fougere Royale, 由 Houbigant 在 1882 年生產,集合瞭新鮮收割的幹草香。

            當提到香水以“性”為賣點,可能不得不提到 Chanel No. 5。1921 年,香奈兒制造的這款香水是第一款合成花香調香水。關於這瓶香水著名言論來自於性感的夢露,她說:“晚上睡覺上她隻‘穿’Chanel No. 5 入睡。”

            隨後,雅詩蘭黛推出的 Youth Dew 在美國市場很受歡迎。美國香水制造商成為法國同行不能忽視的競爭對手,雙方的齊頭並進也讓香水生產的故事主角從法國轉到瞭美國。

            1960 年代和 1970 年代美國社會在經歷民權運動,性解放運動和女性解放運動,同時期誕生的還有搖滾樂和青年運動,人們在衣著、化妝品和香水上又有瞭更多獨特和創造性的要求,香水的味道也隨之而改變,使用瞭更多的麝香和廣藿香油。Estee Lauder, Avon, Revlon 和 Elizabeth Arden 開始名聲大噪。與此同時,它也制作一些味道濃烈,讓人無法忽略的香水。

            這時,設計師香水品牌也開始在美國出現。美國服裝設計師 Norman Norell, Bill Blass, Anne Klein, Geoffrey Beene, Halston 和 Diane Von Furstenberg 是第一批推出自己香水的時裝品牌。後來居上的還有 Calvin Klein,Ralph Lauren,Donna Karan, Marc Jacobs, Perry Ellis 以及 Tommy Hilfiger。

            20 世紀 80 年代流行的誇張造型,誇張珠寶,大墊肩這樣的造型,也催生瞭很多新的性感、浮華的香水味。 YSL 的 Opium 和 Dior 的 Poison 取代瞭大部分花香、水果香的香水。用這些香水就好像是“在還沒進房間之前,宣佈你就要來瞭”。

            到瞭上個世紀 90 年代,時尚進入瞭極簡時代。香水的名字也發生瞭一些變化,比如 Realities, Delicious 和 Pleasures,暗示著這些香水更溫柔,更清新,是果味和草藥味。極簡成衣制造商 Calvin Klein 推出瞭一款用香草和琥珀制造的香水。但有意思的是,Calvin Klein 依然用它最性感廣告來展示它的“極簡”香水。

            無性別香水在這個時期被“再次”提瞭出來。 Calvin Klein 的 CK One 算是一個成功的例子。而隨後由 Thierry Mugler 推出的甜蜜的橘子香味香水頗受歡迎,隨後香水還用上瞭巧克力,菠蘿、天竺薄荷香味史無前例地出現在瞭市場。Donna Karan 隨後推出木頭香味的香水則被評價為“頗有遠見”。

            看來,“花草香型”和“無性別”並不是香水制造商現在才玩的新噱頭,至於它到底性感與否,還要看什麼人為它“背書”。清潔和除臭是香水這種產品走向大眾化之後的首要社會功能,但隨著人類保持幹凈這件事變得不那麼困難後,讓人“聞起來有存在感”變得很重要,而“性感存在感”大概是美國香水制造商搗鼓出來的結果。

            不過,性感現在不再是香水的唯一賣點瞭,如同成衣制造商也在考慮的問題一樣,如何讓人看起聰明和舒服也很重要。

            “性可能是一種比較簡單的方式,但不一定是最明智的方式。” Eric Korman 說。


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